Slaves to Fashion: Stručná historie a analýza ženské módy v Americe

American Fashion, 1780s. L. Oblek ve francouzském stylu; LC. Róby ve francouzském stylu; RC. a R. oblek a šaty

Americká dámská módní historie

Oblečení z něj dělá muž, jak se říká staré pořekadlo. Dobře přizpůsobený oblek vypráví velmi odlišný příběh než roztrhané džíny a mikinu, ale oba příběhy jsou zásadní, když se snažíme porozumět vývoji módy a dopadu, který to mělo. Bez ohledu na to, zda se nám to líbí nebo ne, móda hrála při formování společnosti zásadní roli. Je to způsob, jak porozumět světu a těm, kteří k nám přišli.

Například různé módní trendy jsou znakem stavu a také oknem do postojů k genderovým rolím, sexualitě a obrazu těla. Oblečení muže muže vyrobit, ale oni také udělají ženu. Ve skutečnosti ji šaty často formovaly a svíraly ji do podoby, kterou sama možná nechtěla. Oblečení ji zmocnilo a povzbudilo, aby dosáhlo svého vlastního pocitu samostatnosti. Objektivovali ji a omezili ji na nic víc, než na cetku, na kterou mohou muži hledět. Dali jí sílu a chuť, co dokáže.

Koloniální dámská móda: rodina a praktičnost

Při diskusi o dopadu něčeho na historii národa je nejlogičtější místo, kde začít, je na začátku. Existují samozřejmě staletí před evropskou kolonizací, ve kterých kmeny domorodých Američanů vyvinuly metody a způsoby oblékání samy o sobě, které jsou různé a zajímavé, ale s moderními módními způsoby mají jen málo společného, ​​jak je známe dnes. Místo toho se zaměří na módní režimy evropských osadníků - konkrétně těch, které pocházely z Anglie - pro které Nový svět dodržoval přísliby svobody před náboženským pronásledováním a světlé budoucnosti potenciálně plné bohatství, i když navzdory perspektivě zářící nové budoucnosti, kolonisté přenesli z domova několik společenských norem, které zůstaly pevně na svém místě v nových osadách. Například genderové vztahy odrážely roli rolí zavedených v mateřské zemi: od žen v Nové Anglii se očekávalo, že si v domácnosti budou udržovat pořádek tím, že se budou starat o děti a budou jednat jako morální kompas, podle kterého budou následovat, připravují jídlo i vykonávají jinou domácnost. práce. Přes její četné povinnosti a moc v domácnosti se od ženy vždy očekávalo, že bude podřízena svému manželovi. Rodiny byly v ideálním případě malá společenství s tím, že otec převzal roli monarchy, zatímco zbytek jeho rodiny jednal jako jeho poddaní - obecná víra je v tom, že úspěšný běh domů by usnadnil úspěšnou společnost.

Noví Angličané pochopili, že postavy mužů a žen byly definovány specifickým souborem odlišných, ale doplňujících se rysů. Ženy byly příliš sexuální, nepokojné a náchylné k hysterii a nástrahám zla, ale jejich pozitivní rysy zahrnovaly veselost, něhu a schopnost být soucitný a vášnivý. Jelikož bylo úkolem ženy udržet svou rodinu v této neprobádané divočině prosperující, nebyly takové ctnosti nic jiného než očekávání než realita. Jejich oblečení, stejně jako jejich společenské ideály, odráželo zjednodušenou verzi toho, co bylo v té době v Anglii módní. Jejich oblečení bylo navrženo pro praktičnost v drsné nové divočině spíše než ve stylu. Tkanina byla ručně tkaná, aby byla zajištěna trvanlivost, a většina novějších Angličanů vlastnila po několik celých životů jen několik kusů oděvů, a to pouze pro zvláštní příležitosti a bohoslužby. Nebyli žádnými cizími lidmi v celé řadě barev, přestože obecný stereotypní obraz poutníka v Nové Anglii může vést k tomu, aby uvěřili. Naopak stereotypní, pochmurný vzhled kolonistů se neobjevil, dokud kolonie nezačaly prosperovat. V prosperujícím a prostředím mohli lidé nyní obrátit svou pozornost k takovým lehkomyslnostem, jako je móda, která ukazuje jejich bohatství a pohodlí. Jako odpověď na takové drzé a zjevně nemorální projevy rafinerie se Puritans pokusili prosadit zákony, které do extrému přinesly jednoduchost tím, že odstranily jakýkoli druh ozdobné funkce, což vedlo k výraznému stylu, který se nazýval jejich vlastní.

Hoop petticoat or pannier, anglicky, 1750-80. Lněné plátno a třtina. Muzeum umění okresu Los Angeles, M.2007.211.198.

Dámské módní trendy a styly v 18. a 19. století

Navzdory nejlepším snahám puritánů móda nadále hrála velkou roli v životě většiny kolonií, čím více kolonie rostly a prosperovaly. Zatímco ženy nosily na veřejnosti kapuce a pláště, aby si udržely svou skromnost, byly takové oděvy vyrobeny z jemných tkanin, které nejen fungovaly jako svědectví jejich zbožnosti, ale také jejich stavu. Nejvýznamnějším oděvem, který vyšel ze století, byla obruč sukně, která se po léta stala základem dámské módy. Sukně obruče původně vyčnívala ze stran, ale postupně se stala zaoblenější a zvonovitější, i když bez ohledu na to, jak velký nebo podivně tvarovaný oděv mohl být, vždy to dávalo ženám hrubě nepřirozenou postavu, od které se očekávalo, že ji získají. K extravagantním a výstřední siluetám přidaly dámské účesy. Zpočátku zůstaly účesy jednoduché a ženy obvykle zdobily hlavami ozdobenou čepicí trávníku, ale do konce století se jejich elegantní účesy uvolnily parukám, které se nosily výhradně pro večerní záležitosti. Tyto komplikované paruky vyžadovaly, aby ženy často spaly, zatímco seděly v noci před událostí, aby zabránily tomu, aby paruka ztratila svoji velkolepost. Samotná představa, že se žena musela pokusit spát v nepohodlné poloze s nepochybně těžkopádnou parukou sedící na její hlavě, ukazuje velké délky, kterými lidé prošli kvůli módě a kráse. Soustředění na stav a eleganci však začalo s revolucí mizet. Závislost na evropských trendech se najednou nezdála vlastenecká. Ženy začaly na veřejnosti proplétat vlastní oděvy a na sobě měly domácí oblečení, což byl akt, který by byl v minulosti bezprostředním ukazatelem nízkého stavu, který byl nyní považován za symbol hrdosti a odhodlání národu.

Kreslené vzory zesměšňovacích rukávů naznačující, že nové styly by mohly být modelovány na kriketových netopýrech, horkovzdušných balónech nebo tenisových raketách.

Vývoj ženské módy v 19. století

Devatenácté století přineslo novou etapu amerického života, která zdůrazňovala náboženskou svobodu, odstranění třídního rozlišování a odmítnutí starých myšlenek v mnoha ohledech. Ženy byly stále svázány v korzetech, ale méně se stahovaly a opouštěly své paty ve prospěch „římských sandálů“, které nebyly ničím jiným než střevíčky svázanými na kotníku stužkami. Spencer, nebo malá bunda s dlouhými, pevnými rukávy, obvykle vyrobenými z tmavého sametu, vytvořil svůj vzhled i v této době. V roce 1819 se dámské sukně pasu proměnily ve velké zvonové tvary, které byly často zdobeny řadami ořezávání. Plněné a kabelové rukávy humorně označované jako „stehenní rukáv“ nabízely iluzi širších ramen a hojné množství ozdob bylo zpátky v módě.

Natalie Barneyová v roce 1896

V devatenáctém století byla role ženy jako čistého a zbožného vůdce její rodiny obzvláště posílena a nejviditelnějším způsobem, jakým by žena mohla prokázat svou zbožnost, bylo způsob, jakým se oblékla, ale její styl také musel odrážet její stav a úroveň bohatství. Obruče s obručemi byly například stále velmi populární, protože ženám umožnily přehlédnout co možná nejdražší látku. Museli tedy být opatrní, protože neustále museli škubat po jemné hranici mezi vynikající sebeprezentací a rizikem, že budou označeni za otroka. Přestože praxe těsně přichycených korzetů (která byla na jihu stále hojně oblíbená) posílila ženský pocit závislosti, protože bez pomoci se sotva oblékla nebo svlékla, je obtížné tvrdit, že ženy byly pro své něčím jiným než otroky oblečení.

Sukně se rozšířily a v průběhu století zmizely a znovu se objevily shony, což vedlo k zabití jedinečných a zvláštních siluet. Celkově byla móda devatenáctého století zamýšlena tak, aby odrážela skromnost a zároveň si zachovala smysl pro styl, což je cíl, který se stal obzvláště obtížným pro ženy, které se rozhodly rozloučit se svými domovy v Nové Anglii a vyrazit na západ. Pohyb na západ byl doprovázen zoufalým bojem o udržení vyššího postavení a udržení tradičních rolí. Jednoduše řečeno, většina žen nechtěla být podrobena obtížným úkolům, které na ně čekaly. Odmítli nosit kalhoty ze strachu, že budou označeny za příliš maskulinní, nebo ze strachu ze ztráty své civilizace. Zůstávat co nejdéle ve svých spodničkách se stalo pro tyto ženy způsobem, jak naznačit, že jsou připraveny vrátit se do své ženské sféry, jakmile skončí jejich cesta.

Ženy, které zůstaly doma, si však začaly uvědomovat, do jaké míry je jejich móda objektivizovala a ohrožovala. Hnutí proti otroctví inspirovalo ženy, jako je Elizabeth Phelpsová, aby usilovaly o reformu šatů. Ženy, jako je Phelps, požadovaly osvobození od omezení, která na ně kladla společnost a móda, a naléhala na ženy, aby shodily své pouta stejně jako otrokyně.

Elizabeth Stuart Phelps Ward. (MSS 6997-e. Knihovna americké literatury Cliftona Wallera Barretta. Obrázek Petrina Jackson)

Oblečení Bloomer

Šaty reformátoři začali otevřeně odsuzovat módu pro zdraví a morální nebezpečí, které pro ženy představují. Usilovali o reformu zdravého a pohodlného oblečení, které přineslo výstroj bloomeru. Takové oblečení se samozřejmě setkalo s velkou obavou, protože lidé se obávali, že by to zničilo morálku společnosti. Ačkoli bez ohledu na strach, který to mohlo zažehnout, květinový výstroj sloužil jako náhled toho, co má přijít v následujících letech, zejména co se týče způsobu, jakým ženy vnímaly sebe a své místo.

Karikatura ženy na sobě kostým Bloomer, pojmenovaný po Amelia Bloomer.

Móda 20. století: Nová žena

Na přelomu století zažila Amerika rychlou urbanizaci a industrializaci. Abychom se v této době podívali na celou zemi, viděli bychom vlny přistěhovalců a nespočet městských obyvatel, kteří jsou nuceni shluknout se do přelidněných slumů, které jsou neslavné kvůli vysoké míře nemoci a dětské úmrtnosti. Masivní migrace do měst znamenala, že ženy ztratily zavedené podpůrné systémy, což mělo za následek odcizení pro některé a osvobození pro ostatní. V prostředí, ve kterém byly mladé ženy izolovány od svých rodin a velmi se nechaly starat o sebe, se ženy musely přizpůsobit. Tak se objevila Nová žena: nezávislá, aktivní, mobilní a sebevědomá, nic ji nemohlo zastavit a její móda to musela napodobovat.

Dámská móda byla celkem odvážnější a od bohatších žen se očekávalo, že si vymění oblečení třikrát nebo čtyřikrát denně. Začátkem desetiletí se dokonale vyladěný a štíhlý styl „Gibson Girl“, který dříve dominoval dámské módě, pomalu mizel, protože ženy se stále více nechtěly podrobit mučení korzetu, které byly v té době vyrobeny z těžká bavlna, kepr a vyztužená ocelí nebo kosticemi pro obrysy těla do tvaru „S“, což efektivně zvýrazňuje poprsí. Vzhledem k omezenému výběru módy vytvořila žena jménem Mary Phelps Jacob prototyp podprsenky v roce 1913, který brzy vzrostl na popularitě mezi ostatními ženami, které se chtěly stát touto novou, aktivní ženou. Je ironií, že oblíbeným oděvem, který také získal popularitu, byla těsně přiléhající sukně, která výrazně omezila krok nositele známý jako „sukně sukně“. Oni byli populární mezi městskými ženami až do veřejného tančení se stal vztekem pro populaci v 1915. Sportovní oděv stal se populární, protože to polichotilo ženská těla zatímco dovolí jim pohybovat se volně. Určitě byl kladen důraz na tuto novou, mobilní ženu, i když se od ní stále očekávalo, že si zachová určitou ženskost.

Lidé, kteří se mohli chlubit svým bohatstvím, to dělali prostřednictvím extravagantního a nákladného příslušenství, které bylo nezbytné pro každého, kdo se na sebe díval jako na módní. Klobouky, obvykle zdobené širokou paletou ozdob, byly základem pro každou ženu bez ohledu na ekonomický status. Rozšíření cestování automobilem podpořilo změnu v módě, protože nyní bylo zapotřebí, aby ženy mohly snadno vstoupit, sedět a vystoupit z vozidel. To vedlo k zcela novým oblečením, které se skládaly z rukavic, čepic a brýlí pro ženy i muže.

Elegance a potřeba chlubit se něčím stavem a bohatstvím byla krátká, jakmile první světová válka začala v roce 1914. Válka tak pomohla urychlit ideální obraz nové ženy a také změny, které se ženy snažily ve společnosti udělat , protože řada žen musela převzít zodpovědnost mužů za pracovní sílu. Výsledkem bylo, že pracující ženy potřebovaly praktické oblečení. Styl byl zjednodušen, zatímco sukně byly zkráceny, což vedlo k přizpůsobenému obleku, který se stal nezbytným pro ženy v té době.

Dámské módní trendy ve 20. letech 20. století

Ačkoli ženy přišly z války o práci, ztratily své zaměstnání, nic jim však nemohlo bránit v pronikání do veřejné sféry, když už měli chuť života mimo své domovy. Jazz bombardoval uši veřejnosti a Charleston napadl každou taneční sál. Dvacátá léta byla desetiletí zoomování plná rychlých aut, plynulého chlastu a celé generace žen, které se odmítly vrátit domů. Bez ohledu na přání žen pokračovat v práci se objevil nový druh feminismu, který podporoval stará patriarchální očekávání místa ženy, která podporovala obraz ženy, která byla dobře oblečená, otevřeně ráda, vyhýbala se ženám ve skupinách a instinktivně věděla, že „Celý život vyžaduje manželství a děti i kariéru.“

Mládež ve dvacátých letech byla více vzdělaná než jejich matky a těšila se svobodnějšímu životu naplněnému romantikou a sexem a aby se oddělily od svých matek, potřebovaly mladé ženy nový styl, který by nazvaly jejich vlastní. Sexuálně osvobozené mladé ženy, které se začaly označovat jako bubínky, fungovaly jako soutěžení a společnice mužů a brzy si osvojily styl oblékání, který jim dal podrážděnou, chlapeckou siluetu. Sukně bubnu byla krátká a usměrněná, což ženám dalo omluvu na rozloučení s vrstvami spodního prádla. Aby se zajistilo, že každá křivka zmizela, ženy by svázaly své truhly, harkeningy zpět do dnů korzetů a demonstrovaly extrémní a nezdravé délky, do kterých ženy půjdou, aby dosáhly ideálního tělesného obrazu, který se na ně dostane. Je pozastaveno uvažovat o této praxi a myslet si, že ženy musely doslova potlačit svou ženskost, aby mohly být přijaty. Ačkoli pro ženy ve dvacátých letech bylo několik potlačujících spodních prádel s největší pravděpodobností malou cenou, kterou museli platit výměnou za sílu, kterou tyto ženy mohly viset nad hlavami mužů. Bohužel pro ně by se jejich krátký čas v centru pozornosti rychle opotřeboval.

J. Howard Miller

Jak se ženská móda změnila s depresí

Havárie z roku 1929 přinesla život všech lidí na smyk. Bubenům se doufalo, že si užili jejich mladistvé gaiety, zatímco to trvalo, prozatím byl čas vyrůstat. Protože třicátá léta přinesla představu, že štíhlost naznačuje extrémní chudobu, přímé chlapecké siluety byly zdánlivě přes noc ve prospěch mnohem přirozenějších forem. Pas a prominentní ňadra se vracejí částečně díky ideálnímu typu těla nastavenému hvězdným stříbrným plátnem Mae Westem, s největší pravděpodobností k potěšení mnoha. Sukně se progresivně prodlužovaly, i když záda byla ponechána holá pro večerní záležitosti. Ideální žena měla být současně zakřivená a štíhlá a ve snaze napodobit takový realistický a dosažitelný ideál se očekávalo, že dámské oblečení bude zefektivněné a tvarově přizpůsobitelné bez jediného vlákna na místě. Navzdory návratu k baculatější postavě jako ideálnímu znamení prosperity se vysoká móda usadila na zoufalé hospodářské krizi. Zatímco zobrazování jemných oděvů bylo jistě cílem pro mnohé vychloubat své bohatství a pokusit se znovu prožít staré dobré časy před několika desetiletími, pro většinu amerických žen to prostě nebylo praktické, nálada, která by v příštím desetiletí krvácela.

Čtyřicátá léta byla doba definovaná válkou, kdy muži odešli z domu a ženy byly povinny převzít své povinnosti, ať už chtěly, nebo ne. Válka ovlivnila všechno, včetně módy, protože potřeba dávat zboží a materiály bránila schopnosti vytvářet specifické nebo jedinečné styly. Ve snaze zachovat látku se oblečení zjednodušilo všemi možnými způsoby: méně kapes a knoflíků se dostalo na oděvy, volánky nebo jakékoli ozdoby byly opuštěny a rukávy a spodní linie se zkrátily. Mnoho žen se obrátilo do Mexika, aby si koupily šaty, protože byly levnější, což inspirovalo designéry k začlenění barevných vzorů do jejich oblečení. Příděly také inspirovaly mnohé k tomu, aby si vyráběly vlastní oděvy, a vracely se do jednodušší doby, kdy oděvy sloužily spíše jako luxus než luxus. Ženy byly také kreativní, protože nedostatek vlny je vedl k tomu, aby znovu použili pánské obleky do dámského oblečení. Upravené obleky stále měly maskulinní siluetu a dávaly jim bujný vzhled se širokými rameny a sukněmi, které se zbavovaly úzkých pasů minulosti. Ženy začaly nosit i kalhoty, protože nabízely ještě větší funkčnost a mobilitu, než mohly nabídnout jejich sukně. Kalhoty se obzvláště zvýšily v oblibě, protože práce v továrnách kolem těžkých strojů a sukně prostě nebyla praktická. Jejich móda se musela přizpůsobit svému novému životnímu stylu, což znamenalo, že je čas nabídnout těmto šatům sbohem a pozdravit pěkný pár funkčních kalhot.

1942 fotografie Geraldine Hoff.

Diorův „Nový vzhled“ v roce 1947

Ženské šaty během války úplně nezmizely pro ty, kteří si mohli dovolit užít si večery ven. Dlouhé šaty stále vládly noci a často byly zdobeny flitry, aby přidaly jiskru. Domácí oblečení možná vydláždilo cestu ke stylu, který byl převážně americký, ale Francie byla připravena vrátit se ke svému tradičnímu podstavci, když se konečně vzpamatovali z války, kdy Christian Dior v roce 1947 představil styl nazvaný „Nový vzhled“, který byl charakterizován zvýrazněnými pasy, vlajícími sukněmi a ultra-ženskou siluetou. Potřeba přebytečných spodniček, které by stáhly plné sukně Diorova nového vzhledu, naznačuje, že styl byl něco jiného než nového, ale jeho jasný návrat k ženskosti stojí jako přímá reakce a odveta za funkčnost válečné módy. Rosie Riveter, i když se narodila z nutnosti, nikoli z zmocnění, byla přímou hrozbou pro muže a jejich místo ve společnosti. Tradičně byla mužská ve svém stylu a ve svém postoji, což znamenalo, že musela jít.

Fotografie obleku „New Look“ navrženého Christianem Diorem. Fotografoval John French. Londýn, Anglie. 1947.

Dámská móda v 50. letech: Šťastné ženy v domácnosti

Na konci války nebyl rodinný život nikdy přitažlivější. Společnost najednou zjistila, že se vrací do patriarchálního smyslu domova, kde Rosie Riveter nemohla být na místě. Nyní, když se muži vraceli z války, nebyl důvod, aby se ženy nadále účastnily pracovní síly, ačkoli to nezabránilo některým ženám v práci bez ohledu na to, co o nich muži říkali. V boji proti strachu, že ženy ukradnou práci lidem, začala být propuštěna propaganda s podrobnostmi o úžasném romantickém ideálu života doma. Mnoho žen si vzalo návnadu, čímž se vrátilo ke svým tradičním rolím a mnohem tradičnější módě. Padesátá léta pokračovala ve stejných trendech jako desetiletí předchozí s rostoucí popularitou v hromadně vyráběných výrobcích, které usnadnily život, zejména pro domácí práce žen.

V roce 1956 se do mnoha amerických domovů dostal nový styl známý jako směnné šaty. Ženy se původně vysmívaly a přezdívaly „pytlové šaty“ pro svůj beztvarý design a přesto si tento styl koupily v houfnicích, očividně přitahovaly jeho nedostatek definovaného pasu. Vysmívání nasměrované k šatům je poignantním příkladem toho, kdy ideální obraz neodpovídá skutečnému obrazu moderní americké ženy. Je to jasný příklad očekávání společnosti vůči ženám té doby: že by měli svou ženskost prodlužovat formovým oblečením.

Popularita šatů mezi ženami mohla být interpretována jako známka měnících se postojů a touhy po něčem jiném než omezujícím pasu, ale směnné šaty byly zřejmě vyhrazeny pouze pro ženy v domácnosti, které považovaly za snazší jít o své každodenní rutině. Kariérní ženy naproti tomu upřednostňovaly uspokojení společenských očekávání ultra-ženských žen sportovním oblekem na hedvábné blůzy - rafinovanou siluetu, která byla často tažena společně s rukavicemi, kloboukem a nezbytným párem pat. Ženy se nadále zatěžovaly opasky, korzety, punčochy, skluzavky a občasným spodním prádlem. Móda padesátých let byla z velké části konzervativní a omezující - možná nejúžasnější to bylo od viktoriánské éry. Posunové šaty pro některé nepochybně přišly jako vítané požehnání, ale její přítomnost byla jistě výjimkou z pravidla.

Mládežnická móda pro dívky zůstávala velmi v klidu se svými matkami s tekoucími sukněmi, malými pasy a zcela přepytovaným vzduchem. Některým ostřejším stylům se podařilo proklouznout po dřevěných a vyzývajících módních normách, jako je mastnější vzhled nebo kontroverzní krátké šortky z konce padesátých let. V době, kdy vládl konzervatismus, není divu, že krátké šortky byly považovány za neslušné a vedly ke změnám v oblékání v celé zemi. Dalo by se udělat krok zpět a zasmát se autoritám z dávných dob, zatímco přemýšleli „jak hloupě“, ale kontroverze obklopující styl se lépe hodí jako náznak opětovného strachu z ženské sexuality a nabízí bizarní dualitu mezi ženskostí a smyslnost: že ženy musí být sexuálně atraktivní, ale nikoli sexuální.

Jak se v 60. letech změnila dámská móda

Během šedesátých let bylo ve vzduchu něco: nespokojenost s tím, jak společnost zachází se svými občany, která by se rozlévala do příštího desetiletí. Hnutí za osvobození žen se plazilo vpřed, když ženy začaly získávat práva legálně, kulturně a sociálně. Feministka Betty Friedan zasadila semeno pro ideologickou změnu pomocí své knihy Ženská mystika, která inspirovala mnoho žen, zejména těch, které byly mladé a svobodné, aby se postaraly o vlastní těla. Sex byl opět ve velkém stylu, takže americká móda to pochopitelně začala pomalu odrážet.

Jacqueline Kennedyová vystupovala jako nejvíce veřejná zastánce tradiční francouzské haute couture, ale její napodobitelé byli většinou nalezeni mezi bohatými. Většina Američanů místo toho přijala módu, která byla minimalistická a primitivní. Žena šedesátých let by obvykle nosila dlouhé sukně nebo šaty po celé délce dne a mini-sukně, když v noci bere město, což představuje a zajímavý swap z tradičně dlouhých a provokativnějších večerních šatů a kratšího denního nošení. Přepínač dává dokonalý smysl vzhledem k tomu, že mládež v desetiletí nechtěla nic víc, než aby se oddělila od starší generace všemi možnými způsoby. Mini-sukně poskytovala obzvláště podivnou dichotomii, která objektivizovala i zmocňovala ženy. Skandální délka sukně, která zůstala dosud neviditelná, dávala mužům příležitost zahrávat se s bezdůvodným množstvím holých nohou a současně zajišťovat sílu ženám, které je nosí. Mini sukně byla bezpochyby sexuálně nabitý oděv, ale ve své sexuální přitažlivosti se stala zdrojem síly pro ženy a znamením, že skromnost byla pro staré lidi.

Móda ve věku Vodnáře

Rostoucí nesouhlas s vietnamskou válkou přidal další palivo do ohně proti zřízení, což vedlo k prudkému ignorování společenských hodnot a morálky, které by vedlo k hippie-módě. Místo toho, aby se hippies přizpůsobili tradičním oděvním normám, často si osvojovali symboly z kultur mimo jejich vlastní, aby inspirovali jejich styl a dávali módě hlubší význam jako politické prohlášení, spíše než jednoduchý populární výstřelek. Mainstreamová móda pokračovala v trendech stanovených mini-sukní tak, aby unesla co nejvíce těla s téměř bezprůhlednými šaty a teplými kalhotami bez rukávů, ačkoli nejtypičtějším rysem módy na začátku desetiletí byl nedostatek společné shody. Některé ženy měly na sobě dlouhé splývavé šaty a sandály, zatímco jiné otřásaly mikiny a mincí vysoké boty. Někteří lidé se obrátili k konzervativnějším a složenějším kusům, zatímco jiní se stále rozepínali v nedbalém hippie módě, což vedlo k masivnímu pocitu individualismu, který by začal klesat, jakmile se dekáda blíží ke konci. V roce 1977 se ženy obracely k nadměrným a volně tekoucím oděvům, které naznačovaly, že země chce návrat k konzervatismu.

Módní trendy 80. let: Buďte mužem

Posun směrem k konzervativním ideálům v 80. letech sloužil jako přímá reakce na radikální hnutí za občanská práva, která otřásla Amerikou. Nejvyšší soud omezil dosavadní vítězství, jako je Roe v. Wade, a afirmativní kroky do bodu, kdy se zdálo, že soudy naznačují, že diskriminace již není problémem. Vládl konzervatismus a pokud se ženy chtěly brát vážně do zaměstnání, musely si osvojit maskulinnější styl. Většina lidí naživu dodnes si pamatuje nebo alespoň slyšela příběhy o ramenních polštářích bez ohledu na to, jak moc chtějí zapomenout. Zajímavým a částečně demoralizačním aspektem trendu známého jako „power dressing“ je však skutečnost, že to mělo za cíl napodobit široká ramena mužů, což naznačuje, že člověk musí napodobit muže, aby byl úspěšný. Power dressing je tedy výsměchem k jakémukoli pokroku, který ženy dosáhly.

Vývoj ženské módy v 90. letech: do budoucnosti

Androgynní móda by pokračovala až do 90. let, ale jedinečnou vlastností stylů na konci století byla zdánlivě přímá paralelka s koncem minulého století. Tam, kde se ženy z 20. let minulého století procházely po plynulých sukních, které se pasou po podlaze, ženy na konci dvacátého století a dále obnažily každý centimetr kůže, který mohly, aniž by porušily zákony o veřejné neslušnosti. Tyto trendy pokračovaly v různém stupni do 21. století, některé mírné a jiné extrémnější než ostatní. Dva trendy, které stojí za zmínku v této poslední éře, jsou trend průhlednosti v několika různých oděvech - zejména blůzy a sukně - a velká přítomnost cvočků zdobících vše od bot přes čelenky po jean šortky. Umělec Danielle Licea poznamenal, že cvočky jsou nejbližší věcí, kterou se ženy dostanou k pancéřování, aby se chránily ve světě, který je sužován násilím. Na druhé straně, průhledný oděv, který pod barevným oděvem zobrazuje barevné bandeaus nebo prostě ženskou podprsenku, může být interpretován jako objektivizující ženy, nebo to lze považovat za objetí sexuality žen a posun směrem ke zdravějšímu postoji k pozitivitě těla. Přestože je fascinující sledovat, jak móda reaguje na sociální klima, které ji obklopuje, je možná ještě příliš brzy na to, abychom mohli posoudit větší vliv módy, zatímco uvedené módy jsou stále živé a silné.

Možná je na čase vrátit se a zeptat se na toto staré pořekadlo ještě jednou. I když je pravda, že pánská móda měla v americké společnosti úroveň důležitosti, její význam bledne ve srovnání s významem dámské módy, která se změnila tak radikálně a mnohem častěji než pánské oblečení. Dámská móda neustále kolísala mezi praktičností a marností. Nabylo mnoha podob, mnoha významů a jejich současníci jej přijali se smíšenými pocity. To bylo používáno jako nástroj přizpůsobit se společenské formě, zatímco to bylo zvyklé na výzvu a zlomit to, končit barvitou historií, která je ještě a bude se měnit, dokud móda zůstane základním rozšířením něčí identity .

Odkazované práce

  • Banner, Lois W. Ženy v moderní Americe: Stručná historie. Orlando, FL: Harcourt Brace & Company, 1995. Blanke, David. Americká populární kultura v historii: 1910. Westport, CT: Greenwood Press, 2002. Fukai, Akiko. Móda: historie od 18. do 20. století: sbírka kjótského kostýmního institutu. Los Angeles: Taschen, 2006. Kunzle, David. Móda a fetišismus: společenská historie korzetu, těsné šněrování a další formy sochařství na Západě. Totowa, NJ: Rowman & Littlefield, 1982. Marty, Myron A. Daily Life ve Spojených státech, 1960 - 1990: Desetiletí neshody. Westport, CT: Greenwood Press, 1997. Sickels, Robert. Americká populární kultura v historii: 40. léta 20. století. Westport, CT: Greenwood Press, 2004. Wilcox, R. Turner. Pět století amerického kostýmu. New York: Syny Charlese Scribnera, 1963. Young, William H. Americká populární kultura v dějinách: 50. léta 20. století. Westport, CT: Greenwood Press, 2004.